Записи с меткой ‘Ограждения и заборы’

postheadericon Бамбук на даче – доступная экзотика

Бамбук на даче – доступная экзотикаБамбук – одно из самых востребованных растений на протяжении всей истории человечества. Такая популярность объясняется, с одной стороны, его широчайшим распространением и, с другой стороны, его уникальными особенностями. Бамбук легок и прочен, не имеет себе равных среди растений в скорости роста и широте спектра использования. Изделия из бамбука – это строительные конструкции, мебель, посуда и другая домашняя утварь. Бамбук, при соответствующей обработке, позволяет получать волокно и ткань, а молодые побеги бамбука употребляют в пищу. И, конечно же, не остались незамеченными «внешние данные» этого удивительного представителя семейства злаковых.
В качестве садового растения бамбук веками культивировался на Дальнем Востоке и в Юго-восточной Азии. Сегодня же и живой бамбук, и разнообразные бамбуковые конструкции декоративно-эстетического назначения – чрезвычайно популярны в дизайне ландшафтов садов, парков по всему миру (исключая регионы с особенно холодным или засушливым климатом). Нет принципиальных ограничений для выращивания бамбука и на наших дачных участках: растет же «дикий» бамбук на Сахалине, на островах Курильской гряды. Впрочем, приняв решение разнообразить дачную флору маленьким кусочком тропиков – бамбуковыми «живыми» стенами и изгородями, другими элементами ландшафтной композиции – необходимо уяснить несколько важных моментов.
1. В мире существует более 1000 видов бамбука (две основные группы: невысокие травянистые и прямоствольные жесткостебельные). Далеко не все из них способны приспособиться к непривычным для себя условиям. Следовательно, выбирая ту или иную разновидность, нужно ориентироваться как на ее внешние кондиции, так и на адаптационные возможности. Например, в Европе к настоящему времени наиболее распространена одна из японских вариаций бамбука: Bambusa fortunei (встречается под названиями Arundinaria fortunei, Arundinaria variegate, Bambusa variegate, Pleioblastus variegates, Sasa variegate, бамбук Форчуна) с относительно невысокими, изящными стеблями с пестрыми листьями.
Bambusa fortunei (Arundinaria fortunei, Arundinaria variegate, Bambusa variegate, Pleioblastus variegates, Sasa variegate, бамбук Форчуна)
Bambusa fortunei
2. В период интенсивного роста (как правило – 1-1,5 месяца) бамбук способен «прибавлять» по 50 см (и более) ежедневно. Соответственно, нуждается в обильной поливке и регулярной подкормке удобрениями (азотными).
3. Многие виды бамбука отличаются исключительной экспансивностью: способностью к быстрому «захвату» обширных пространств. Поскольку бамбук размножается, по преимуществу, вегетативно, следует либо высаживать его в пластиковых контейнерах, либо огородить группу растений врытыми в землю на глубину 60-70 см пластиковыми, непроницаемыми для корней щитами. Бамбук неплохо растет и в больших вазонах.
4. На начальном этапе роста бамбук должен быть надежно защищен от сорняков и от холодов. Между тем, существуют виды, довольно устойчивые к морозу. Так, Shibataea kumasaca (он же Bambusa ruscifolia, Bambusa aureostriata, Bambusa kumasaca, Phyllostachys ruscifolia, Sasa aureostriata) обладает целым рядом достоинств помимо холодоустойчивости: декоративность, возможность выращивания в горшках (контейнерах), относительная компактность и отсутствие склонности к чрезмерному разрастанию.
Shibataea kumasaca (Bambusa ruscifolia, Bambusa aureostriata, Bambusa kumasaca, Phyllostachys ruscifolia, Sasa aureostriata)
Shibataea kumasaca
5. Бамбук на даче должен подвергаться периодической обрезке и прореживанию. Поврежденные либо старые стебли срезаются, сушатся (лучше всего – подвешенными вертикально), используются в хозяйственно-бытовых целях, в дизайне дома, дачного участка.
Наконец, бамбук имеет еще одну интереснейшую особенность, связанную с цветением. Крайне редко можно видеть это уникальное зрелище: раз в 25, 30, а то и в 60 лет. Причем, зацветает он весь, одновременно (в рамках того или иного конкретного вида) и сразу после цветения … погибает. Не стоит, однако, поддаваться унынию, если подобное произошло с бережно лелеемой мини-плантацией. Чаще всего, остается несколько побегов, способных положить начало новой популяции. К тому же, учитывая скорость роста и распространения бамбука, ожидание не будет долгим.
Автор: Григорий Старков, г. Москва
Уважаемые посетители, также рекомендуем Вам прочитать статью «Пальма – экзотический крупномер» и посмотреть познавательное видео «История бамбука».

Благодарим Вас за добавление этой статьи в:

postheadericon Снежноягодник — кустарник для живой изгороди

СнежноягодникСнежноягодник – это североамериканский гость в наших садах. На родине его можно найти на берегах рек, сухих каменистых склонах или в горных лесах. Однако этот неприхотливый кустарник прекрасно уживается и в других условиях и вот уже два века садоводы во множестве стран украшают им свои участки. По научному растение называется Symphoricarpos (лат.), но нашему слуху куда привычнее и приятнее поэтичное – снежноягодник. Такой русский псевдоним кустарник получил благодаря своим плодам. Их размер довольно большой и располагаются на ветках они группами или гроздьями, будто хлопья снега. Кстати не «тают» ягоды почти до весны, так что в вашем саду даже в жадную зиму всегда будет свой заснеженный уголок. Нередко под тяжестью плодов ветви снежноягодника сгибаются, и без всяких дополнительных усилий кустарник приобретает довольно эстетическую форму шара.
Справедливости ради стоит заметить, что название снежноягодник распространилось на все растения вида Symphoricarpos, даже те, цвет плодов которых красный, а в Китае и вовсе можно найти черный «снег» (Symphoricarpos sinensis).
Мы все время говорим «плоды», но между тем для человека ягоды снежноягодника не съедобны. Они, конечно, не ядовиты, и попробовать их можно, но угощение Вам вряд ли понравится. Вкус плодов довольно неприятный. Правда птицы и пчелы его любят. Иногда закусить ягодкой приходят и мыши, а под кустами могут найти пристанище зайцы. Так что, посадив у себя в саду снежноягодник, можно достичь сразу двух целей (после предыдущего предложения фраза «убить двух зайцев» выглядит кощунственно): и украсите участок, и заведете маленький живой уголок.
Ну а теперь о главном. Зачем мы вообще завели разговор о снежноягоднике? Все чаще садоводы и просто любители природы предпочитают заборам и оградам живые изгороди. Смотрится это куда эстетичнее, чем груда досок или кирпича, защитить от непрошеных гостей и взглядов может не хуже, а при правильном уходе срок годности такого «забора» исчисляется десятилетиями. Да и для всех остальных растений на участке живая изгородь служит отличным естественным фоном. Так вот именно для этого элемента ландшафтного дизайна отлично и подходит снежноягодник. Сегодня в моде так называемые неформируемые живые изгороди, то есть такие, которые выглядят не просто зеленой стеной, а напоминают дикую посадку и сохраняют природный внешний вид. Снежноягодник для создания такой ограды специалисты рекомендуют в числе первых.
Самые распространенные в садоводстве виды – снежноягодник белый, или кистистый (Symphoricarpos albus) и снежноягодник округлый, или обыкновенный (Symphoricarpos orbiculatus).
Снежноягодник белый, или кистистый (Symphoricarpos albus)
Снежноягодник белый, или кистистый (Symphoricarpos albus)
Снежноягодник округлый, или обыкновенный (Symphoricarpos orbiculatus)
Снежноягодник округлый, или обыкновенный (Symphoricarpos orbiculatus)
Мы уже писали, что это листопадный кустарник с белыми, розоватыми или красными плодами, диаметр которых достигает 1,5 см. Сам куст в высоту достигает 1,7 метра, но средняя их высота около полутора метров. Листья по форме могут быть почти круглыми или яйцевидными длиной 5-6 см, цвет сверху зеленый, а их нижняя сторона имеет сизоватый оттенок. Распускаются они довольно рано по весне. В июле снежноягодник начинает цвести. Цветки не отличаются размерами, но они располагаются по всему побегу и собираются в густые соцветия. Радовать глаз цветами снежноягодник будет все лето, до сентября, а там недалеко уже и до плодов, которые украсят изгородь на зиму.
Не возбраняется и поэкспериментировать. Хорошее сочетание получается из горящей красными ягодами обыкновенной рябины «Пендула» (Sorbus aucuparia pendula) и «заснеженного» кустарника. Можно сделать и однотонную композицию. В этом случае компанию снежноягоднику должна составить морщинистая роза (Rosa rugosa) сорта «White Grootendorst».
Снежноягодник хорошо гармонирует с розами «White Grootendorst»
Снежноягодник хорошо гармонирует с розами «White Grootendorst»
Помимо вышесказанного можно вопользоваться услугами голландской оранжереи господина Доренбоза. Здесь выведен целый ряд гибридов снежноягодника. Например, сорт «Magic Bearry» дает хороший урожай ягод ярко-розового цвета, а на «Mother of Pearl» белые плоды растут с легким румянцем. Также для живых изгородей хорош «White Hedge». У него плотный прямостоячий куст с небольшими белыми ягодами, которые не сгибают ветки.
Снежноягодник Дооренбоса Вайт Хедж (Symphoricarpos doorenbosii White Hedge)
Снежноягодник Доренбоза Вайт Хедж (Symphoricarpos doorenbosii White Hedge)
Размножается снежноягодник делением кустов, черенками или отпрысками, но можно вырастить его и с нуля. Осенью, после сбора плодов, семена высаживают в горшки, ящики или прямо в открытый грунт на глубину 2-3 см. Сверху их засыпают опилками, сухим листом. Ящики и горшки можно смело оставить на зиму под снегом. Первые всходы появляются весной, но иногда ждать придется и больше – около года. На третий год снежноягодник достигает примерно метровой высоты и начинает цвести.
После получения саженцев можно начинать посадку непосредственно живой изгороди. Снежноягодник неприхотлив и может расти на каменистых, известковых почвах, хорошо переносит тень и не требует частого полива, так что с выбором места проблем возникнуть не должно.
Выкапывать саженцы нужно с комом земли на корнях. Если же растение приобретено в питомнике и его придется куда-то везти, корни нужно обернуть влажной тканью, а перед посадкой подержать в специальной смеси. Вот ее рецепт: глину нужно размесить с водой, в которую добавлен «Гетероауксин» до кашицеобразного состояния.
Чтобы изгородь получилась ровной, туго натягивают шнур и по этой линии выкапывают траншею. Ее глубина должна быть 60-70 см, ширина около 40 см. Если на участке глинистая почва или суглинок в траншею добавляют плодородную смесь торфа, песка, перегноя или компоста. В качестве удобрения можно подсыпать древесную золу (примерно 600 г для каждого куста) и суперфосфат (200 г для каждого куста). На 1 погонный метр изгороди высаживают 4-5 кустов снежноягодника. Почву после посадки необходимо утрамбовать, чтобы возле корней не было пустот. Засыпать траншею необходимо так же плодородной смесью.
Поливать посаженные кусты нужно из расчета 25 литров на кв.м. и лучше делать это в вечерние часы. Для подкормки садоводы рекомендуют «Агриколу» для ягодных культур (50 г на 10 л воды).
Заниматься фигурной обрезкой изгороди из снежноягодника можно начинать, когда кусты достигнут двухлетнего возраста. До этого рекомендуется срезать только сухие ветки. Кустарник хорошо переносит обрезку, и быстро после нее отрастает. Благодаря корневым отпрыскам со временем из снежноягодника образуются густые плотные группы. Наиболее подходящее время для обрезки – весна, перед тем, как начнут распускаться почки. Побеги укорачивают на половину или четверть длины.
Чтобы не навредить при обрезке, нужно учесть, на каких побегах формируются цветочные почки (они закладываются на молодых побегах этого года). Для взрослых кустов, старше 8 лет возможно проведение омолаживающей стрижки «на пень». Ее делают на высоте 50-60 см от земли. За лето на этом кустарнике вырастут молодые и сильные побеги.
Уважаемые посетители Green-portal.ru, также рекомендуем Вам посмотреть видео «Снежноягодник».

Благодарим Вас за добавление этой статьи в:

postheadericon Дерен. По забору встречают

ДеренЧтобы подчеркнуть всю красоту участка, необходимо подобрать для него достойное обрамление. Строгой и в то же время выразительной «рамкой» станет живая изгородь из дерена.
Очень многие кусты и деревья, растущие в наших садах, завезены из Европы или Америки, но дерен (лат. Cornus) можно назвать коренным россиянином. Его родина – леса Сибири, хотя встретить можно и в Китае, и в Корее, и даже на Японских островах.
Сибирская закалка сделала дерен выносливым практически к любым капризам природы, поэтому садоводам не нужно тщательно выбирать место для его высадки. Кустарник предпочитает солнце, но отлично переносит и затененные уголки; не привередничает к составу почвы, главное — чтобы было вдоволь влаги; прекрасно приспособлен к городским условиям и повышенному содержанию газа в воздухе. Дерен морозоустойчив и легко переносит российские зимы. Еще один плюс — дерен не по вкусу насекомым-вредителям, только иногда на молодые побеги может покушаться тля. И, наконец, растение хорошо переносит стрижку, что особенно ценится при создании живых изгородей.
Главный аргумент в пользу дерена как декоративного кустарника – его внешний вид. Под именем Сornus в природе скрываются почти полсотни листопадных или вечнозеленых деревьев и кустарников. Представители этого семейства могут радовать садоводов круглый год. Летом глаз будут услаждать необычные листья (они могут быть зелеными, желтыми, пестрыми, с каймой по краям) и белые щитковидные соцветия. Осенью листва становится еще более экстравагантной, в палитре появляются розовый, бордовый и даже фиолетовый цвета, а дополняют образ плоды-костянки белого или светло-голубого оттенка. (Кстати, плоды, хоть и терпкие на вкус, но весьма съедобны и подходят для приготовления варений или домашнего вина). И, наконец зимой цветным пятном в Вашем саду станут сами побеги дерена. На фоне снежных покровов ярко будут гореть красные, пурпурные, коралловые, желтые и черные ветви куста. Цветовая палитра зависит от вида, который Вы выберете для посадки.
Один из самых крупных представителей семейства — дерен мужской или кизил (Cornus mas). «Взрослый мужчина» может дорасти в высоту до 4-7 метров и превратиться в дерево с округлой, широкой кроной. У кизила желтые цветы, которые собраны в зонтиковидные соцветия. Цветет кустарник-дерево обильно, начиная с апреля и до самого появления листьев.
Дерен мужской или кизил (Cornus mas)
Дерен мужской или кизил (Cornus mas)
Напротив, один из «малышей» – дерен канадский (Cornus canadensis), вырастает всего до 40 см. Он цветет позднее, в июне, мелкими цветками. Плоды у него ярко-красного цвета. У канадца есть серьезный минус – за редким исключением этот вид почти не зимует в России.
Дерен канадский (Cornus canadensis)
Дерен канадский (Cornus canadensis)
Кстати, эта же особенность отличает еще несколько видов дерена. Цветут красиво, но больше года не выдерживают дерен нателлы (Cornus nuttallii), дерен шведский (Cornus suecica), дерен японский (Cornus kousa), дерен цветущий (Cornus florida) и дерен спорный (Cornus controversa).
Несмотря на все разнообразие видов и сортов, у ландшафтных дизайнеров в нашей стране признанным фаворитом является дерен белый (Сornus alba). Высота этого кустарника достигает 3 метров, он имеет тонкие гибкие ветви кораллово-красного или красно-бурого оттенков, а на молодых побегах можно заметить сизый налет. Активно цвести и плодоносить белый дерен начинает в возрасте 2-3 лет. В первой половине лета цветение очень активное, к осени его буйность немного снижается.
Дерен белый (Сornus alba)
Дерен белый (Сornus alba)
Кстати, Вы же помните о побегах яркого цвета, которые эффектно смотрятся зимой? Так вот с возрастом цвета у Сornus тускнеют, как у старого телевизора. Поэтому для поддержания вашей изгороди в празднично-ярком настроении нужно давать дорогу молодым побегам. Для этого кустарник весной необходимо обрезать «на пень», оставив примерно 10 см. Это позволит не только вернуть насыщенные оттенки, но и сделает изгородь гуще – обрезанный ствол буквально обрастает молодыми побегами.
Эта же мера поможет Вам и серьезно сэкономить – чтобы вырастить целую живую изгородь, не нужно покупать десятки саженцев. Можно приобрести всего один, а затем молодыми черенками размножить его на участке. Для этого можно нарезать с взрослого куста черенков и посадить их в холодном парнике. Лучшее время для этого – начало июня. Осенью молодая поросль отрастит мощную корневую систему и сможет перенести зиму. Но для надежности на холодные месяцы парник нужно утеплить, а еще лучше отправить молодые кусты в подвал. Когда наступит весна растения можно высадить уже на постоянное место и подрезать, чтобы они сразу начали ветвиться.
Помимо черенков, дерен можно размножить и семенами, и корневыми отводами.
И напоследок предлагаем садоводам выставку достижений российских селекционеров. В нашей стране вывели почти два десятка различных сортов дерена белого. Они различаются по высоте куста, а также окраске листьев и побегов.
 
Уважаемые посетители Green-portal.ru, также рекомендуем Вам посмотреть видео про кизил (две части).

Благодарим Вас за добавление этой статьи в:

postheadericon Подпорная стенка в ландшафтном дизайне: как за каменной стеной

Подпорная стенка в ландшафтном дизайнеНу, строго говоря, подпорная стенка бывает не только каменной. Дизайнеры предлагают несколько ее разновидностей, и об основных вариантах мы сейчас поговорим. Но сначала — коротко о том, что же это за элемент декора.
Подпорная стенка на участке имеет не только декоративное, но и практическое значение: с помощью этого элемента Вы можете выгодно использовать перепад высот или уклон на территории сада, также подпорная стенка вполне может остановить оползание грунта. Если Ваш участок ровный, то с помощью стенки можно «сломать» скучную горизонталь (исключительно в декоративных целях). Такой элемент дизайна хорошо смотрится как граница миксбордеров, подпорными стенками можно разделить сад на зоны или, например, «обернуть» мини-стеной дом.
Теперь вернемся к видам подпорных стен. Главное их различие – это материал, который используется при строительстве. Можно брать дерево, бетон, кирпич или природный камень. Все зависит от Вашего вкуса и общей концепции сада. Мы расскажем обо всех вышеназванных вариантах, а дальше — инструменты Вам в руки.
Начнем с наименее трудоемкой, да и наиболее дешевой разновидности – деревянной стенки. Для ее изготовления Вам понадобятся ровные и качественные бревна. Гнилая и больная древесина в очень короткие сроки просто сведет на нет все Ваши усилия, и вместо красоты на участке появится банальная поленница, которой одна дорога – в печь. Экономии здесь не место, качество превыше всего. Самый простой вариант – это вертикально стоящие бревна, плотно пригнанные друг к другу и закопанные в землю. Для такой конструкции мы рекомендуем брать стволы диаметром 12-18 см. Высоту бревен Вам придется выбирать самостоятельно, исходя из требуемого конечного результата. При этом нужно учесть, что закапывать стволы придется примерно на 40-50 см. Это позволит им твердо стоять и не «гулять» весной и осенью, когда грунт будет перенасыщен влагой и начнет плыть. Соответственно, если вы хотите подпорную стенку высотой 1 м, бревна нужно выбирать не ниже 1,5 метров.
Патио с деревянной подпорной стенкой
Патио с деревянной подпорной стенкой
Стволы надо защитить и от лишней влаги, чтобы предотвратить гниение и продлить срок службы стены. Для этого мы рекомендуем часть, которая будет в земле, густо обмазать разогретым битумом или отработанным машинным маслом. Еще один совет по спасению древесины из области биологии: устанавливать бревна вершинной частью вниз. Как известно, влага в живом дереве поднимается от корней к верхушке, а в обратную сторону вода по «сосудам» не пойдет. Следовательно, бревно не будет втягивать воду из земли, пропитываться влагой и гнить.
Еще один вариант деревянной стенки немного посложнее. Горизонтальные бревна устанавливаются не сплошным рядом, а через небольшие промежутки. В них делаются пазы, куда в свою очередь горизонтально крепятся бревнышки меньшего диаметра.
Теперь переходим к подпорным стенам из бетона. Их главное достоинство – основательность и долговечность. Правда, в этом случае выглядеть такая конструкция будет не очень презентабельно и ее придется облицовывать. Но если Вы выбираете этот вариант — принимайте основные советы по ее возведению.
Подпорные стенки из бетона
Подпорные стенки из бетона
Прежде всего, нужно вырыть траншею, которая будет повторять траекторию Вашей стены. Да-да! Подпорная стена может быть и не ровной, а с поворотами и изгибами. Глубина котлована зависит от предполагаемой высоты готового декора и, если стена должна быть около метра, то траншею стоит копать примерно на 30-40 см. На дно котлована укладывают основание из гравия и щебня, сверху кладут арматуру, скрепленную вязальной проволокой, и выводят опалубку. Для последней Вам понадобятся доски 25-40 мм толщиной, которые нужно плотно пригнать друг к другу и закрепить гвоздями или стяжками. Чтобы доски не выгибались и держали массив бетона, через каждые метр-полтора в землю вкапывают стояки. Теперь в готовую конструкцию заливают бетон и здесь важно, чтобы бетонная масса заполнила форму равномерно.
Дней через 5, когда конструкция схватится, можно будет снимать опалубку, ровнять дефекты с помощью штукатурного раствора и приступать к облицовке. Здесь вариантов масса: от природного или искусственного камня до керамической плитки для наружных работ. Главное, что нельзя забывать в облицовке, здесь работает тот же принцип, что и при укладке кафеля в ванной комнате: ряды декора кладут в несколько приемов. Установили два ряда, дайте им пару дней застыть, затем еще несколько рядов и снова время на усадку. И так до верхнего ряда, когда вся работа будет закончена.
Третий способ возвести подпорную стенку – кирпичная кладка. В этом случае все весьма и весьма прозаично: это та же самая кладка, которую Вы встречаете при строительстве зданий. Разве что ее толщина будет поменьше – для строительства стенки высотой до метра ширина может быть в полкирпича, конструкции выше – в один кирпич. После окончания кладки стену можно оштукатурить и облицевать так же, как бетонную. Пожалуй, главное отличие подпорной стены из кирпича в том, что под нее необходимо готовить фундамент. Его глубина зависит от трех факторов: уровень промерзания почвы в самые суровые зимы в Ваших широтах (фундамент должен быть сантиметров на 10 глубже этого уровня); высота готовой стенки (например, для подпорной стены высотой в 1 метр фундамент должен быть не менее 30 см глубиной) и состав почвы (на рыхлых почвах фундамент нужно закладывать глубже). Ширина же фундамента должна быть на 20-30 см больше, чем ширина самой стены. После того, как Вы подготовили подходящую по размерам траншею, в нее заливают бетонную подушку. На рыхлых почвах перед заливкой в котловане делают деревянное ограждение. Бетон должен заполнить траншею, но находиться ниже на 5 см от поверхности земли. Бетону надо дать полностью застыть, и на это может уйти примерно неделя. Уже на полученном основании начинают выкладывать саму стену.
Последний, он же самый дорогой и трудоемкий, но зато и более красивый способ создания подпорной стены — из камня. Под нее, как и под кирпич, тоже необходим фундамент и закладывают его по тем же принципам. Правда, есть одно условие – ширина стены из камня должна быть не менее 30 см, иначе вся конструкция будет очень неустойчивой.
Подпорная стенка из природного камня
Подпорная стенка из природного камня
Теперь поговорим собственно о технологии укладки камня. Для начала на засохший фундамент наносят примерно 2 см известкового раствора. На него укладывают первый связующий камень (это один из самых больших камней, возможно даже во всю ширину стены). Затем по краю выкладывают другие более крупные камни. Середину можно заполнить булыжниками поменьше, стараясь уложить их как можно плотнее. Затем на первый слой камня можно начать выкладывать второй уровень.
Здесь есть важная деталь: сначала разложите камни на сухую, то есть без раствора. Это делается для того, чтобы Вы могли подобрать наиболее удачное сочетание камней по размеру, цвету и форме, что позволит делать кладку плотнее. После этого, когда мозаика на следующем уровне сошлась, можно перекладывать его уже с раствором. Не забудьте перед укладкой очистить камень от грязи и смочить водой. Принцип кладки напоминает кирпичную: шов двух нижних должен перекрываться серединой верхнего камня. По всей длине стены необходимо регулярно использовать связующие камни, не реже чем через метр. После окончания кладки очистите поверхность камней от раствора водой с мылом. Не используйте металлические щетки или химические растворы – они деформируют камень и меняют его природный цвет.
И последние штрихи декора. Подпорную стенку можно оставить как есть, а можно добавить в нее растения. Для этого в процессе кладки можно оставить небольшие земляные карманы, в которые можно высадить цветы. В щелях между камнями поселяется самосев различных растений, среди которых будра плющевидная, вербейник монетчатый, гвоздика травянка и другие. Сверху можно свесить лианы, а снизу пустить вьюны. Но главное, чтобы за ними было видно то, из чего сделана подпорная стенка, т. е. собственно камни. Кстати, есть еще одна хитрость: смажьте камни кефиром или йогуртом, и они быстро зарастут мхом, который придаст дачному творению налет старины.
Уважаемые посетители www.green-portal.ru, предлагаем Вашему вниманию видео о сооружении подпорных стенок (англ.):

Благодарим Вас за добавление этой статьи в:

postheadericon Растения для живой изгороди – трудности выбора

Растения для живой изгороди – трудности выбораВыбор подходящих растений для живой изгороди – занятие весьма непростое. Во-первых, список деревьев и кустарников для этих целей довольно обширен, и выбирать можно долго. Во-вторых, если Вы решили совместить несколько видов в одной изгороди, они должны совпадать по своим циклам и внешним данным, чтобы породить «художественный беспорядок» в ограде.
Подбирать растения можно по самым разным параметрам: цвету листвы, времени цветения и размерам. Именно поэтому в первую очередь необходимо решить, какой критерий лично Вы ставите во главу угла.
Мы предлагаем начать перечисление подходящих растений, исходя именно из размеров и высоты.
В первую группу попадают кустарники и деревья, чей рост не превышает двух метров. Например, все разновидности вереска. Это небольшой кустарник с узкими четырехгранными листочками.
В зависимости от принадлежности к тому или иному виду вереска, его листва может быть зеленого, серебристого, бронзового, желтого, оранжевого, красного и даже коричневого оттенка. В период цветения — в июле-августе — вереск радует белыми, розовыми, малиновыми или лиловыми цветками, которые, кстати, держатся на растении даже в засушенном состоянии. Оттого создается впечатление, что цветение не прекращается даже в начале зимы (также читайте статью «Вересковый рай на альпийской горке»).
Нормальным условиями для вереска можно назвать практически всю территорию Евразии. Впрочем, найти его дикие плантации можно и в Америке.
Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris)
Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris)
Еще один представитель малорослых кандидатов для живой изгороди – можжевельник. Это прижатый к земле кустарник высотой до метра (исключение – можжевельник китайский высотой до семи метров). Его хвоя обычно зеленого цвета, но встречаются и сизые образцы, а на зиму крона становится бурой.
Зиму можжевельник переносит довольно неплохо, да и в целом этот кустарник не особенно требователен к условиям, в которых ему предстоит расти. Весьма комфортно он чувствует себя в городском климате. Главное, чтобы воздух содержал достаточное количество влаги. От излишней сухости растение может погибнуть.
Растет можжевельник довольно медленно, особенно в первые годы. Годовой прирост может составлять всего 1 см. В этом есть и свой плюс – не придется часто подстригать молодую поросль и заново формировать изгородь.
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina)
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina)
Не спеша растет и пиерис – полутораметровый куст, одетый в блестящую овальную или ланцетовидную листву. Цвет ее в течение сезона меняется, но в начале весны на кустах могут появиться и красные, розовые и даже белые листья. Расцветает пиерис в марте – апреле такого же оттенка бутонами, внешне похожими на ландыши.
Для посадки пиерис требует рыхлую и хорошо проницаемую почву с кислой реакцией. Наилучший уровень рН для него 3,5-4,5 единицы. Но самый главный минус этого растения – оно требует укрытия на зиму, и если Вам нужен живой забор, на который можно полюбоваться и в январе, то пиерис не Ваш вариант.
Пиерис японский (Pieris japonica)
Пиерис японский (Pieris japonica)
Для зимовок идеально подходит канадская ель. Это карликовое деревце высотой 2-2,5 метра, которое еще называют ель Глаука (Picea glauca) или ель сизая. Но даже родные канадские морозы не приучили его к ветрам, поэтому выбирайте защищенные от ветра и сквозняка места. Плюс к этому канадская гостья предпочитает полутень, а прямое солнце, особенно в начале весны, может нанести ей серьезный ожог.
Необходимо учесть и тот факт, что сизая ель любит влагу и предпочитает суглинистую почву, но в откровенных болотах расти не будет. Если же Вы подберете канадской ели подходящие условия, то о новой живой изгороди можно забыть лет на 400.
Ель канадская «Коника» (Picea glauca «Conica»)
Ель канадская «Коника» (Picea glauca «Conica»)
На высоту около трех метров вырастают скумпии, лещина и дланевидный клен. Эти растения тоже отлично подойдут для создания изгороди. В каждом можно найти какую-то свою прелесть. Например, клен удивит и формой и цветом листьев, скумпия кроме декоративных функций порадует еще и полезным применением плодов, а лещина своей кроной может накрыть довольно большую площадь.
Скумпия кожевенная «Роял Пурпул» (Cotinus coggygria «Royal Purple»)
Скумпия кожевенная «Роял Пурпул» (Cotinus coggygria «Royal Purple»)
Верхний уровень живой изгороди можно сформировать из крупномеров высотой от шести до 40 метров. В этот список входят акация и клен ясенелистный, кедр и пихта, а также туя. Эти растения, особенно их штамбовые формы, создают высокий шатер, под которым можно разместить теневыносливые растения и создать живую изгородь в несколько уровней. В том числе и с помощью вышеописанных карликов.
Еще один вариант компоновки растений в живой изгороди – подбор по времени и колеру цветов. Например, в одной линии неплохо будут смотреться черемуха, жасмин (читайте, как сделать живую изгородь из жасмина), спирея, ирга, калина и кизильник. Все они цветут белыми лепестками и будут хорошо дополнять друг друга.
Ирга канадская (Amelanchier canadensis)
Ирга канадская (Amelanchier canadensis)
Если же Вам по душе цвет желтый, то в такой изгороди должны быть форзиция, барбарис, боярышник и, возможно. черная бузина (в последнем случае цветы имеют желтовато-белый оттенок).
Форзиция промежуточная (Forsythia x intermedia)
Форзиция промежуточная (Forsythia x intermedia)
Что же касается времени цветения, самые ранние обитатели Вашей зеленой стены могут зацветать еще в апреле, например, рододендрон, а самые поздние цветы появятся в конце лета, а то и вовсе провисят на ветках до зимы, как в случае с вереском.
Напоследок небольшая ремарка. Вовсе не обязательно, чтобы все выбранные Вами растения поселились в одной изгороди и украшали именно фасад дачного участка. Ландшафтные дизайнеры предлагают делать с помощью зеленых стен или бордюров зонирование сада. И не исключено, что главный забор будет создан из зарослей одного вида, а внутрисадовые ограды — представлены совсем другим деревом или кустарником.
В завершение статьи, предлагаем Вашему вниманию опубликованные ранее материалы: «Снежноягодник — кустарник для живой изгороди» и «Дерен. По забору встречают».
Благодарим Вас за добавление этой статьи в:

Контакты

Тел : 044 387-21-91

050 311-21-91

067 366-37-33


Прайс Наших Работ

Смотреть Прайс